Tresse, bas de ligne, nœuds, agrafe : c’est la partie la moins spectaculaire de l’équipement, et pourtant c’est elle qui relie tout le reste. Une tresse mal choisie limite la distance, un bas de ligne trop court se fait couper sur les roches, un nœud mal serré lâche au pire moment. Ce guide explique comment monter sa ligne pour la pêche du bar au leurre : quelle tresse choisir, quel bas de ligne y associer, comment les relier et comment attacher le leurre.
Le montage de base tient en une phrase : une tresse en PE 1 à 1.2 sur la bobine, un bas de ligne en fluorocarbone de 25 à 35 centièmes d’un à deux mètres, un nœud FG entre les deux, et le leurre attaché directement ou par une petite agrafe. Tout le reste est affaire de réglages selon ton poste. Et tout commence par une bobine qui accepte la tresse sans glisser, comme celle, en aluminium forgé, du Westin W4 C-SW.
De 209 à 229 € selon taille
Pourquoi utiliser une tresse pour le bar ?
La tresse s’est imposée pour la pêche du bar au leurre pour trois raisons. D’abord, à résistance égale, elle est beaucoup plus fine qu’un nylon, ce qui améliore la distance de lancer et réduit la prise au vent et au courant. Ensuite, elle n’a presque pas d’élasticité : chaque touche, chaque contact avec le fond et chaque mouvement du leurre remontent directement dans la canne, et le ferrage passe même à grande distance. Enfin, elle transmet mieux l’animation, ce qui compte pour un stickbait ou un jerkbait.
Elle a aussi ses défauts. Elle résiste mal à l’abrasion sur les roches et les coquillages, elle est très visible dans l’eau claire, et son absence d’élasticité ne pardonne rien au combat. C’est pour compenser ces trois points qu’on ajoute un bas de ligne.
Quelle tresse choisir pour le bar ?
Le diamètre
Les tresses sont souvent désignées par leur numéro PE, une norme japonaise, ou par un diamètre en millimètres, avec une résistance annoncée. Pour la pêche du bar du bord avec une canne de 10 à 40 g, une tresse fine, en PE 1 à 1.2 (15 à 20 centièmes), est le choix sur lequel s’accordent la plupart des guides et des pêcheurs. Plus fine, PE 0.8 (environ 15 centièmes), elle lance plus loin et convient aux plages et à l’eau claire, mais devient plus fragile face aux roches ; c’est aussi la tresse des casting jigs. Plus épaisse, PE 1.5 (environ 20 centièmes) et au-delà, elle rassure sur les postes très encombrés, sur le lieu ou avec des leurres lourds, au prix d’un peu de distance.
| Numéro PE | Diamètre indicatif | Usage bar |
|---|---|---|
| PE 0.6 | 0,128 mm | Rockfishing, très petits leurres |
| PE 0.8 | 0,148 mm | Plages, eau claire, casting jigs, distance maximale |
| PE 1.0 | 0,165 mm | Polyvalent du bord |
| PE 1.2 | 0,185 mm | Polyvalent du bord, un peu plus de sécurité |
| PE 1.5 | 0,205 mm | Rochers, lieu, leurres lourds |
| PE 2.0 | 0,235 mm | Rockshore, gros leurres, bateau |
Deux précisions importantes. Le PE n’est pas une unité de diamètre, c’est un indice de section, et chaque marque le mesure à sa façon : la tolérance est d’environ 10 %, et deux tresses « PE 1 » peuvent avoir des diamètres réels différents. Les résistances en livres ou en kilos annoncées sur les emballages sont encore moins comparables. Compare les numéros PE d’une même marque, et méfie-toi des conversions trop précises qui circulent sur les forums.
Le nombre de brins
Une tresse à huit brins est plus ronde et plus lisse qu’une tresse à quatre brins. Elle glisse mieux dans les anneaux, fait moins de bruit et lance un peu plus loin. Une tresse à quatre brins est souvent plus résistante à l’abrasion à diamètre égal, et moins chère. Pour la plupart des pêcheurs de bar, une huit brins est le choix le plus confortable ; une quatre brins se défend sur les postes rocheux, et c’est la réponse à la question fréquente « quatre brins, c’est suffisant en zone rocheuse ? » : oui, et c’est même souvent le meilleur choix.
Ce que disent les pêcheurs sur les modèles mérite d’être relayé. Les tresses japonaises haut de gamme (YGK en tête) sont plébiscitées pour la distance et la régularité, avec un revers : elles sont si glissantes que certains nœuds tiennent moins bien, d’où l’importance d’un FG bien serré. Les tresses bon marché pluchent vite et perdent leur enduction. Et une tresse pourtant populaire, la Daiwa J-Braid, est décrite comme fragile sur les coquillages par plusieurs utilisateurs. Les modèles qui reviennent le plus souvent dans les sélections : YGK WX8, Sufix 832, PowerPro, Daiwa J-Braid, et quelques marques économiques comme KastKing pour débuter.
La couleur
Une tresse visible, jaune, orange ou multicolore, aide à suivre la dérive du leurre et à repérer les touches à vue. Le bas de ligne se charge de la discrétion près du leurre. Une tresse sombre est plus discrète mais plus difficile à suivre en basse lumière.
Quel bas de ligne pour le bar ?
Fluorocarbone ou nylon ?
Le fluorocarbone est plus dense que l’eau et presque invisible dans l’eau claire. Il résiste mieux à l’abrasion et s’étire peu. C’est le choix le plus répandu pour le bar au leurre. Le nylon est plus souple, plus élastique et moins cher. Il amortit mieux les à-coups, ce qui peut limiter les décrochages avec les petits hameçons, et il flotte davantage, ce qui convient bien aux leurres de surface.
En pratique, beaucoup de pêcheurs utilisent du fluorocarbone par défaut, et gardent une bobine de nylon pour la pêche en surface par mer calme ou pour les leurres légers.
Quel diamètre ?
Le bas de ligne doit être un peu moins résistant que la tresse, pour que la casse se produise au niveau du leurre en cas d’accroche, et pas au milieu de ta tresse ; c’est un point sur lequel les forums se disputent, mais la logique est de ton côté. Pour le bar du bord, le consensus des guides est un fluorocarbone de 25 à 35 centièmes : 25 à 28 comme réglage polyvalent, 22 en eau très claire et sur les poissons éduqués, 30 à 40 sur les postes rocheux et avec les gros leurres. En livres, cela correspond à peu près à 12 à 20 lb.
Quelle longueur ?
C’est le point où les pêcheurs ne sont pas d’accord, et il vaut mieux le dire. Une école, majoritaire chez les pêcheurs de surface et de stickbait, monte un à deux mètres : assez pour protéger la tresse, assez court pour que le nœud reste hors des anneaux au lancer. Une autre école, défendue par plusieurs guides et magazines, monte trois à cinq mètres, voire du nylon sur quatre ou cinq mètres pour retrouver un peu d’élasticité au combat ; leur argument tient en un exemple : quatre mètres de fluorocarbone en 28 centièmes déclenchent plus de touches qu’un mètre cinquante en 35, parce que la section fine près du leurre compte plus que la longueur de tresse visible. Les deux approches marchent. Si tu débutes, pars sur un mètre cinquante ; si tes bars suivent sans prendre en eau claire, allonge et affine avant de changer de leurre. Avec un bas de ligne long, veille à ce que le nœud de jonction passe bien dans les anneaux au lancer, et c’est là que le FG devient indispensable.
Quel nœud pour relier la tresse au bas de ligne ?
Le nœud de jonction est le point faible potentiel de tout le montage. Il doit être solide, fin pour passer dans les anneaux, et régulier.
Le FG Knot est la référence pour la pêche au leurre en mer. La tresse est tressée autour du bas de ligne sur quelques centimètres, en vingt à trente passages, puis bloquée par des demi-clés. Il est très fin et très solide, les tests le créditent d’une résistance proche de celle de la ligne, et il passe dans les anneaux presque sans bruit. Il demande un peu d’entraînement : fais-le chez toi plusieurs fois avant de le tenter au bord de l’eau, dans le vent. C’est d’ailleurs ce que font la plupart des pêcheurs expérimentés : le FG à la maison, un nœud plus simple en dépannage sur place.
Le Peixet est le nœud rapide des pêcheurs de bar sur l’eau : quelques tours et demi-clés, trente secondes, une résistance correcte. Moins fin que le FG, il dépanne quand le vent interdit tout tressage.
L’Albright renforcé est plus simple à réaliser que le FG. La tresse s’enroule autour d’une boucle formée par le bas de ligne. Il est un peu plus épais que le FG mais reste fiable, et se fait rapidement sur le terrain. C’est aussi le nœud à préférer pour la verticale et les gros diamètres, jusqu’à 35 centièmes.
Le double Uni, ou double Grinner, est le nœud le plus facile. Il fonctionne, mais il est plus volumineux et moins fiable avec des diamètres très différents. C’est un nœud de dépannage.
Quel que soit le nœud, humidifie-le avant de le serrer, serre progressivement, puis tire franchement pour le tester. Coupe les brins au ras sans entailler la ligne.
Comment attacher le leurre ?
Nœud direct ou agrafe ?
Une agrafe permet de changer de leurre rapidement, ce qui est précieux quand tu testes plusieurs modèles ou que les conditions changent vite. Choisis-en une petite et solide : une agrafe trop grosse alourdit l’avant du leurre et peut modifier sa nage, surtout sur les petits poissons nageurs. Le nœud direct est plus discret et plus fiable, mais impose de refaire un nœud à chaque changement.
La boucle libre
Un nœud en boucle, comme le Rapala knot, laisse le leurre libre de bouger sur son œillet. C’est un bon compromis pour les leurres dont la nage dépend de la liberté de l’attache, comme les jerkbaits suspending et les petits stickbaits. Pour un leurre silencieux et discret comme l’Asturie 110 Silent, une petite agrafe fine ou une boucle libre préservent toute la mobilité du leurre.
Le Palomar et le nœud clinch amélioré
Pour attacher directement un leurre ou une agrafe, ces deux nœuds sont simples et solides. Le Palomar est particulièrement fiable avec le fluorocarbone ; le clinch amélioré, à cinq tours, est celui des têtes plombées. Pour les stickbaits, beaucoup de pêcheurs préfèrent le nœud Rapala, à boucle, qui laisse le leurre pivoter librement en walking the dog.
Remplir et entretenir sa bobine
Le remplissage. Une bobine trop pleine favorise les perruques, ces emmêlements de tresse au lancer. Une bobine trop vide réduit la distance. Remplis jusqu’à un ou deux millimètres sous le rebord. Si ta tresse est longue et ta bobine profonde, commence par un fond de nylon pour ne pas gaspiller de tresse.
Le glissement. La tresse peut tourner sur une bobine lisse. Sur une bobine non prévue pour la tresse, commence par quelques tours de nylon ou un morceau de ruban adhésif. Les bobines annoncées compatibles tresse limitent ce problème.
La tension. Rembobine toujours ta tresse sous tension, en la pinçant légèrement entre les doigts. Une tresse enroulée molle s’emmêle au lancer suivant.
Le rinçage. Le sel et le sable usent la tresse. Rince ta bobine à l’eau douce après la sortie, et coupe régulièrement les premiers mètres de tresse s’ils sont usés ou décolorés.
Le bas de ligne. Passe le bas de ligne entre tes doigts après chaque accroche ou chaque poisson. S’il est rugueux ou marqué, refais-le.
Adapter le montage à ton poste
Sur une pointe rocheuse. Tresse un peu plus épaisse, bas de ligne en fluorocarbone plus résistant et plus long. La priorité est de sortir le poisson des roches.
Sur une plage de sable. Tresse fine pour la distance, bas de ligne d’un mètre en fluorocarbone de diamètre moyen.
En estuaire et en port, eau claire. Tresse fine, bas de ligne en fluorocarbone plus fin et plus long, attache discrète.
En surface par mer calme. Un bas de ligne en nylon, qui flotte davantage, perturbe moins la nage d’un stickbait léger.
En bateau avec des jigs lourds. Tresse plus épaisse, bas de ligne plus résistant à l’abrasion, et un moulinet à la contenance suffisante.
Quel moulinet pour la tresse ?
La plupart des moulinets spinning récents acceptent la tresse. Pour le bar, une taille 3000 ou 4000 offre une bobine assez large pour lancer loin et assez de contenance. Une bobine en aluminium résiste mieux au sel et à la pression de la tresse. Le guide pour choisir son moulinet pour le bar détaille ces critères, et l’avis sur le Penn Fierce V présente un modèle polyvalent autour de 110 €.
Réaliser un FG Knot pas à pas
Commence par tendre la tresse entre ta canne ou un point fixe et ta main, ou garde-la tendue entre tes dents. Pose le bas de ligne en travers de la tresse, puis fais passer la tresse alternativement dessus et dessous le bas de ligne, en serrant bien à chaque passage : c’est ce tressage qui crée la tenue du nœud. Vingt à trente passages pour le bar. Bloque ensuite l’ensemble par quelques demi-clés de la tresse autour du bas de ligne, humidifie, serre fermement en tirant sur les deux lignes, puis coupe le bas de ligne au ras et brûle légèrement l’extrémité au briquet pour former une petite boule qui ne glissera pas. Termine par quelques demi-clés de la tresse seule autour d’elle-même pour protéger l’extrémité, et coupe. Un petit outil d’aide au FG, qui tient la tresse tendue à la place de tes dents, rend le nœud faisable au bord de l’eau même dans le vent.
Les premières fois, le nœud glisse souvent au test : c’est le signe que le tressage n’était pas assez serré. Entraîne-toi chez toi jusqu’à ce qu’il tienne à chaque fois, puis sur le terrain, dos au vent.
Gérer le vent et les perruques
La tresse est légère et le vent la soulève entre deux lancers. Quelques gestes limitent les emmêlements. Ferme le pick-up à la main plutôt qu’en tournant la manivelle, pour éviter une boucle molle. Avant de récupérer, donne un léger coup de canne pour tendre la ligne. Par vent de travers, garde le scion bas et proche de l’eau. Et si une boucle apparaît sur la bobine, arrête-toi et défais-la tout de suite : elle se transforme en perruque au lancer suivant.
Récapitulatif des montages par situation
| Situation | Tresse | Bas de ligne | Attache |
|---|---|---|---|
| Polyvalent du bord | PE 1 à 1.2, huit brins | Fluorocarbone 25 à 28/100, 1 à 1,5 m | Petite agrafe |
| Pointe rocheuse | PE 1.2 à 1.5, quatre ou huit brins | Fluorocarbone 30 à 40/100, 1,5 à 2 m | Agrafe solide ou nœud direct |
| Plage, eau claire | PE 0.8 à 1 | Fluorocarbone 22 à 25/100, 2 à 4 m | Boucle libre |
| Surface par mer calme | PE 1 | Nylon 28 à 30/100 | Nœud Rapala ou petite agrafe |
| Casting jig | PE 0.8 à 1 | Fluorocarbone 20 à 26/100 | Anneau brisé et assist |
| Bateau, jigs lourds | PE 1.5 à 2 | Fluorocarbone 40 à 50/100 | Anneau et assist hook |
Les erreurs à éviter
Oublier le bas de ligne. Une tresse attachée directement au leurre se coupe au premier contact avec une roche. C’est l’erreur de débutant la plus citée.
Un bas de ligne plus résistant que la tresse. En cas d’accroche, c’est la tresse qui casse, avec une longue partie perdue.
Un nœud de jonction improvisé. C’est souvent là que cassent les gros poissons.
Une agrafe surdimensionnée. Elle modifie la nage des petits leurres.
Négliger l’usure. Un bas de ligne rugueux ou une tresse effilochée ne tiendront pas au prochain combat.
Croire les chiffres magiques. « PE 1 égale un gramme pour cent mètres », « le FG tient à 100 % », « le bar ne prend jamais à plus de 40 m » : ces formules circulent et sont fausses ou invérifiables. Fie-toi à ta tresse, à ton nœud testé et à ton poste.
À quoi ressemble un montage réfléchi sur une sortie ?
Imagine une sortie qui commence sur une pointe rocheuse au lever du jour. Tu as monté une tresse huit brins en PE 1, un FG Knot fait la veille à la maison et un mètre cinquante de fluorocarbone en 30 centièmes, avec une petite agrafe. Tu enchaînes stickbait et souple sans refaire de nœud. Après une accroche dans les algues, tu passes le bas de ligne entre tes doigts : il est marqué, tu le refais. Plus tard, en fin de matinée, tu te déplaces dans un port à l’eau très claire où les bars suivent sans prendre. Tu allonges le bas de ligne à trois mètres de fluorocarbone en 22 centièmes, noué sur place en Peixet, et tu passes à une attache directe en boucle libre. Le montage s’adapte au poste, pas l’inverse.
Ce que disent les pêcheurs qui lancent toute la journée
Quand tu lis les fils où des pêcheurs de bord expliquent leur montage, tu vois une chose qui tranche avec ce que raconte la plupart des articles : ceux qui lancent des centaines de fois par session ne cherchent pas le bas de ligne le plus long, ils cherchent le bas de ligne qui ne leur pose pas de problème. Sur un forum irlandais de pêche en mer, un pêcheur explique qu’il reste entre 50 et 60 cm et dit noir sur blanc pourquoi : il ne veut pas que son nœud de raccord passe dans les anneaux. Il ajoute même que beaucoup de monde conseille plus long que lui, et il assume d’aller contre. Un autre place la limite autrement : le nœud ne doit pas se retrouver près des premiers anneaux au moment où tu charges la canne.
Face à eux, la minorité qui monte long ne parle pas de discrétion mais de bras de levier. Un pêcheur monte deux fois la longueur de sa canne et dit vouloir le plus grand pendant possible pour charger la canne et aller chercher la distance. Tu as donc deux arguments de lancer qui tirent en sens inverse, le nœud qui gêne contre le pendant qui aide, et c’est exactement ce débat qui n’apparaît presque jamais dans les articles français.
Le deuxième retour récurrent concerne l’usure du nœud lui-même. Un pêcheur recommande un Albright inversé tout en prévenant qu’il se dégrade à force de traverser les anneaux. C’est un reproche de terrain, pas de laboratoire : le nœud ne casse pas d’un coup, il se fatigue au frottement. Ceux qui tirent sur du gros ont une autre parade, ils raccourcissent leur bas de ligne au fil de la session et le remplacent quand il devient trop court.
Le troisième retour, c’est la gestion de l’accroche. Plusieurs pêcheurs raisonnent en chaîne de rupture choisie : ils montent un bas de ligne un peu plus faible que la tresse pour perdre le fil le moins cher et garder le remplissage de leur bobine. Tu peux ne pas être d’accord, mais c’est une logique cohérente, et elle contredit le réflexe du pêcheur qui monte toujours plus fort devant. Enfin, sur l’agrafe, les avis sont tranchés des deux côtés : l’un ne met plus rien après avoir vu des agrafes céder plusieurs fois, un autre répond que refaire un nœud entre deux vagues, de nuit, dans un champ de blocs, n’est simplement pas réaliste.
Trois écoles qui ne mesurent pas la même chose
Si tu compares les sources, tu découvres que la France, le Royaume-Uni et le Japon ne sont pas simplement en désaccord sur une longueur : ils ne répondent pas à la même question.
L’école britannique et irlandaise parle de bas de ligne de frottement. Le vocabulaire dit tout. Un pêcheur britannique résume sa philosophie en une phrase, il monte trois à quatre pieds essentiellement comme protection, pour empêcher la tresse d’être abîmée sur la roche. L’enjeu n’est donc pas la discrétion, c’est de choisir quel fil va toucher le caillou. Un pêcheur de bord pousse l’idée jusqu’au bout : il veut que ce soit le bas de ligne, et pas la tresse, qui soit en contact avec la roche, et il veut en plus une longueur suffisante à saisir à la main pour sortir le poisson d’un poste perché. Le bas de ligne devient une poignée autant qu’une protection.
L’école japonaise raisonne en appariement chiffré. Les sources parlent d’environ un mètre cinquante comme base, et modulent selon la nature du fond : 70 centimètres à un mètre en faible profondeur, un mètre à un mètre cinquante dès qu’il y a de la structure ou de la roche. Surtout, elles associent systématiquement une force de tresse à une force de bas de ligne, avec une règle de multiplication autour de quatre, et elles avertissent qu’un bas de ligne trop fort fait casser la tresse en cas d’accroche. Elles signalent aussi un effet secondaire rarement mentionné chez nous : un bas de ligne long emmêle davantage, ce qui est une bonne raison de commencer court quand tu apprends. Et elles précisent que le fluorocarbone, du fait de sa densité, n’est pas le meilleur choix en pêche de surface, où le nylon amortit mieux.
L’école américaine, elle, indexe la longueur sur la canne, et c’est une idée que tu peux reprendre telle quelle : 91 cm sur une canne de 7 pieds, 107 cm sur 8 pieds, 122 cm sur 9 pieds. Beaucoup de pêcheurs de bord américains montent d’ailleurs du nylon plutôt que du fluorocarbone, et plusieurs l’assument en disant qu’ils ne voient pas l’intérêt de payer plus cher pour un leurre qui porte deux triples. Ils remplacent systématiquement toute section râpée après un poisson sur fond dur.
Le nombre de brins, et ce qu’il te coûte vraiment
C’est probablement l’endroit où ce guide peut t’apporter le plus, parce que le discours commercial est très installé et que les sources techniques le nuancent sérieusement.
Une source française le dit sans détour : la tresse huit brins est plus ronde, plus lisse, affiche une résistance linéaire plus élevée à diamètre égal, et sa glisse te fait gagner quelques petits mètres au lancer. Jusque là, tout va dans le sens de la promesse. Mais la même source ajoute que ces tresses sont moins résistantes aux frottements et à l’abrasion, et qu’une fois un brin cassé, l’ensemble devient vite duveteux. Autrement dit, la rondeur qui te fait gagner des mètres est aussi ce qui rend le fil vulnérable : chaque brin est plus fin, et il en faut moins pour que la gaine se délite. Si tu pêches sur la roche et dans le laminaire, cette phrase vaut plus que tout l’argumentaire sur la distance.
La même source retourne l’argument de la portance d’une façon utile. La quatre brins porte davantage, donc le leurre coule plus lentement et glisse plus, ce qui sert les leurres à bavette et les animations lentes, alors que la huit brins coule plus vite et tient mieux dans le courant, ce qui sert la pêche profonde et verticale. Tu as donc un choix de pêche, pas un choix de qualité. Elle note enfin un détail que personne ne mentionne : la huit brins a plus tendance à claquer en cas de perruque, ce qui est un vrai argument contre pour qui débute au lancer.
Sur le bruit dans les anneaux, et il faut être honnête avec toi, je n’ai trouvé aucune source technique sérieuse qui le mesure. Les sources parlent de rondeur, de lissé et de glisse, pas de décibels. Le bruit perçu est une conséquence de la rondeur et de la texture du tressage, et c’est surtout un indicateur grossier d’usure quand une tresse devient bruyante alors qu’elle ne l’était pas. N’attends pas de classement chiffré entre quatre, huit et douze brins, il n’existe pas.
Sur le raccord, deux chiffres te permettent de trancher proprement entre les écoles. L’ordre d’encombrement des nœuds dans les anneaux est documenté, du plus fin au plus gros : FG, puis Alberto, puis Albright, puis double Uni. Et le nœud PR, qui revient souvent comme le nœud ultime, atteint environ dix centimètres et une soixantaine de spires sur de la tresse épaisse, et demande une navette, ce qui en fait un nœud d’atelier plutôt qu’un nœud de poste. Le reproche de terrain fait au FG est tout aussi précis : il glisse sur tresse fine et lisse, et les pêcheurs y répondent en montant le nombre de spires bien au-delà des douze d’origine, jusqu’à vingt-quatre ou vingt-cinq. Les Irlandais qui serrent un Albright, eux, annoncent une vingtaine de spires plus quatre à cinq passages supplémentaires dans la boucle pour l’empêcher de glisser.
Questions fréquentes
Quelle longueur de bas de ligne en fluorocarbone pour le bar au leurre ?
Les écoles divergent franchement. Les pêcheurs britanniques et irlandais restent souvent entre 50 cm et un mètre, pour que le nœud de raccord ne traverse pas les anneaux à chaque lancer. Les sources japonaises prennent environ un mètre cinquante comme base, en raccourcissant à 70 centimètres en faible profondeur. Une source américaine indexe la longueur sur la canne, de 91 centimètres sur une 7 pieds à 122 centimètres sur une 9 pieds.
Tresse 4 brins ou 8 brins pour la pêche du bar ?
La huit brins est plus ronde et plus lisse, donc elle glisse mieux et te fait gagner un peu de distance, mais elle est donnée comme moins résistante au frottement et à l’abrasion, et elle se duvete vite dès qu’un brin lâche. Sur des postes rocheux ou dans le laminaire, la quatre brins reste défendable. Choisis selon le fond que tu pêches, pas selon le nombre de brins affiché.
Quelle force de bas de ligne par rapport à la tresse ?
La pratique japonaise associe une tresse donnée à un bas de ligne environ quatre fois plus résistant, en prévenant qu’un bas de ligne trop fort fait casser la tresse en cas d’accroche. Plusieurs pêcheurs irlandais font l’inverse volontairement et montent un peu plus faible devant, par exemple 18 livres derrière une tresse de 20 livres, pour perdre le bas de ligne plutôt que la tresse.
Quelle tresse pour la pêche du bar au leurre ?
Une tresse en PE 1 à 1.2 (15 à 20 centièmes), de préférence à huit brins pour la distance et la glisse. PE 0.8 sur les plages et en eau claire, PE 1.5 sur les postes très rocheux.
Quel est le meilleur diamètre de tresse pour débuter la pêche du bar ?
PE 1.2 : assez fine pour lancer, assez solide pour pardonner les erreurs de débutant sur les roches.
Quelle longueur de bas de ligne pour le bar ?
Un mètre à un mètre cinquante dans la plupart des cas ; deux à quatre mètres sur les postes rocheux ou en eau très claire, avec un nœud FG pour passer dans les anneaux.
Quel bas de ligne avec une tresse fine pour le bar ?
Un fluorocarbone de 25 à 28 centièmes en polyvalent, 22 en eau claire, 30 à 40 dans les roches, toujours un peu moins résistant que la tresse.
Comment éviter les perruques avec la tresse ?
Bobine remplie à un ou deux millimètres du bord, tresse rembobinée sous tension, pick-up fermé à la main, un coup de scion pour tendre avant de récupérer, et toute boucle défaite immédiatement.
Fluorocarbone ou nylon pour le bas de ligne ?
Le fluorocarbone est le choix le plus courant pour sa discrétion et sa résistance à l’abrasion. Le nylon, plus souple et plus flottant, convient bien à la pêche en surface par mer calme.
Quel nœud entre tresse et fluorocarbone ?
Le FG Knot est la référence pour sa finesse et sa solidité, à faire à la maison. Le Peixet ou l’Albright renforcé dépannent sur le terrain.
Faut-il une agrafe pour pêcher le bar ?
Ce n’est pas obligatoire, mais une petite agrafe solide permet de changer de leurre rapidement. Évite les modèles trop gros sur les petits leurres.
En résumé
Une tresse en PE 1 à 1.2 pour la distance et la sensibilité, un fluorocarbone de 25 à 35 centièmes adapté au poste pour la discrétion et la résistance, un nœud FG soigné et une attache qui respecte la nage du leurre : c’est le montage de base de la pêche du bar au leurre, celui sur lequel les guides et les pêcheurs s’accordent, à la longueur du bas de ligne près. Ajuste-le à chaque poste, contrôle-le régulièrement, et il te le rendra au moment du combat. Pour la bobine, un moulinet d’eau salée à bobine aluminium comme le Westin W4 C-SW accueille la tresse dans de bonnes conditions.
Westin W4 C-SW
Un moulinet étanche et rigide pour le pêcheur de bar qui pêche dans les embruns.
- Corps K-Alloy
- Roulements 5+1 inox étanches, 14 joints
- Ratio 5,3:1
- 298 g en 3000, 312 g en 4000